Historia del pozole: una historia de celebración y sacrificio

¿Conoces la oscura historia de esta querida sopa mexicana?

pozole es una sopa espesa y abundante hecha con carne de cerdo, maíz molido, ajo y chiles. Es un platillo tradicional muy querido en México y el suroeste de EE. UU., si mantenemos las cosas súper oficiales y nos guiamos por Merriam Webster.

Pero si está familiarizado con la cruda del domingo por la mañana que sigue a un quince, un bautizo, una boda o una reunión familiar cotidiana, sabrá que el pozole es menos comida y más elixir mágico para la resaca y demasiada diversión. 

Además: ¿eres consciente de su historia no tan sabrosa? Cómprate un cuenco, y conoce los complejos orígenes de uno de los platillos más antiguos de México.

La Historia, Raíces y Rituales del Pozole

pozole proviene del vocablo náhuatl pozolli, o posolli, que en inglés se traduce como un guiso de granos de maíz, de acuerdo con la Diccionario Náhuatl por Wired Humanities Projects de la Universidad de Oregón.

Hoy en día, puedes encontrar un tazón de pozole en muchas carnicerías o mesas de familias, pero originalmente se consideraba una comida para la élite privilegiada del imperio azteca. Un poco similar a cómo se sirve hoy en día, el plato a menudo se preparaba para ocasiones especiales.

Para los mexicas, los indígenas del Valle de México de habla náhuatl que gobernaron el imperio azteca, estas ocasiones de pozole eran para celebrar: dioses, buenas cosechas y cambios de estación.

En honor a Tláloc, el dios de la lluvia y las deidades de la lluvia, los aztecas celebraron un festival durante febrero y marzo conocido como Atlcahualo, para marcar el comienzo de la lluvia necesaria para sembrar. Poco después de Atlcahualo vino la fiesta de Tlacaxipehualiztli, celebrando la cosecha del año y conmemorando cómo los mexicas obtuvieron y heredaron el maíz de los toltecas. 

En Tlacaxipehualiztli cada primavera se sembraba la cosecha del año y se ofrecían mazorcas a Xipe Tótec, “dios de la renovación de la vegetación en primavera (es decir, como figura de la fertilidad), como dios de la liberación (es decir, particularmente, como una figura penitencial), como la figura central en un culto de 'pieles de trofeo'... incluso como un dios fálico", escribió el profesor de historia y fenomenología Franke J. Neumann en un artículo de 1976: "El Dios Desollado y su Palo Sonajero: Un Elemento Chamánico en la Religión Prehispánica Mesoamericana.”

Pero si bien las festividades estaban destinadas a ser celebraciones, también fueron espantosas. Los sacrificios humanos formaban parte de los rituales para apaciguar al dios. 

El pozole en la historia azteca

El plato que conocemos y amamos hoy fue documentado por primera vez por un misionero franciscano español del siglo XVI que llegó a México en 1529. En su Códice Florentino: Historia General de las Materias de la Nueva España, Fray Bernardino de Sahagún documentó los rituales, la vida cotidiana y la cultura del pueblo azteca. No para aprender sobre quiénes eran y cómo vivían, sino para entender mejor cómo socavar a sus dioses y, en última instancia, convertir a los indígenas al cristianismo. 

Uno de los temas sobre los que escribió fue el precursor del pozole. Hoy disfrutamos el pozole con pollo o cerdo, pero la receta precolonial presentaba algo un poco diferente. 

El plato del que escribió Sahagún se llamaba tlacatlaolli, que describió como “un guiso de maíz que se alimentaba al captor y su familia en el momento en que también estarían comiendo un pedazo de la carne del cautivo después de que le quitaran el corazón para ofrecerlo a las deidades”.

Así es: aquí es donde empezamos a llegar al sacrificio humano.

Pero primero, durante la época precolonial, la carne preferida para el pozole no ceremonial era un roedor llamado tepezcuintle—no xoloitzcuintle, una raza de perro comúnmente confundida con la proteína de la sopa, o itzcuintlis, un perro que se usaba a menudo en la cocina mexica en los años 1500 y 1600, según una investigación de la gobierno de mexico.

Una segunda opción de proteína para el pozole temprano es un poco más familiar y sangrienta: humana. La investigación muestra que durante este tiempo, la carne humana se consumía como parte de rituales especiales. Los restos eran picados y cocidos con maíz, y la comida se compartía como parte de la comunión religiosa. 

La forma precolonial de pozole, que combinaba carne humana y el maíz cacahuazintle blanco asociado con Iztacmizcóatl, la Serpiente Nube Blanca, fue significativa para los aztecas, tanto cultural como ritualmente. La sopa simbolizaba “el rito donde se verificaba la dualidad permanente de la visión mística de los nahuas: origen y fin, cielo y tierra, día y noche, simbolizado de muchas maneras en sus artes, en su filosofía y en sus ritos: Quetzalcóatl que se arrastra- vuela con la serpiente-águila, en su condición terrenal-divina”, escribe Alfonso de Jesús Jiménez Martínez en su “Recuperando significados: el significado ritual del pozole en la sociedad azteca”.

El canibalismo fue prohibido, según el académico, después de la conquista española, y el cerdo se convirtió en la carne básica porque tenía un sabor muy similar [al de la carne humana]. (Te hace sentir un poco diferente acerca de la carne de cerdo, ¿no es así?)

Hoy, con la excepción de una gran cosa (comienza con humanos, termina con sacrificio), el ritual de comer pozole hace 500 años es bastante similar a cómo disfrutamos el plato hoy. Ya sea que prefiera pozole rojo, verde, blanco o cualquiera de las otras 20 variantes de pozole, el ritual precolonial celebrado por el imperio azteca es uno que ha durado la conquista, la asimilación y la opresión religiosa: nos reunimos, celebramos, comemos. 

Fotos: David Monte, Max Letek